到了岐山益店，一定要去街道吃一碗羊肉泡。不管你从东门经过还是由西门进入，老远就能闻到那一缕由远而近的扑鼻爨香。
只需顺着这个味道一直往前，不用打问，不必费劲，你很快就能走到那一口支架在街头角落的黑老锅跟前。冬日的空气寒冽而清冷，人们一边轻轻地跺脚取暖，一边围坐在简易圆凳四周，不紧不慢地掰着面饼，剥着蒜瓣，谝着闲话，期待着煎烫烫的羊肉泡上桌了。此刻，锅里翻腾着的肉汤泛着白沫，敞开的炉膛里炭火通红，火苗噗嗤嗤外窜着，舔舐着黑乎乎的锅底，炖了一晚上的羊骨汤咕咚咚作响，漂散着一股股浓郁的香气，食客们正氤氲在一团团如云似雾的蒸汽里……
这是寒冬里益店街头日复一日的热闹场景，对于他们来说，闲下来的日子里有一口惦念着的美味，就是当下最为实在的生活享受。 那种味道于我，再亲切不过。当时北街的姨姥爷在市场开的“张老三羊肉泡”远近闻名，我通常会在馋了的时候缠着母亲走亲戚，其实就是为了顺便打打牙祭，过过嘴瘾，那会儿亚哲舅舅尚未成家，姨婆一家极其宠爱我，好吃的好玩的总是给我留着，身体孱弱的我挑食厉害，却对羊肉泡情有独钟，几乎每次去，都要到姨姥爷的馆子里吃一顿。 姨姥爷是个大胖子，一边乐呵呵地哼着秦腔，一边熟练地拎着大铁勺一通忙碌，宽大的蓝遮腰一解，就变戏法似的端上一小碗热气腾腾的羊肉泡来，接着他便笑眯眯地坐在对面的凳子上，满眼慈爱地看着我狼吞虎咽……
记忆里的羊肉泡汤汁浓郁，浮在碗上的一层黄澄澄的羊油吹都吹不开，但一点也不腻，大约是锅里预先放入的大调料包中的姜片、桂皮、花椒以及葱段起了作用吧。那酥烂的羊肉块，筋道的羊血条，醇香的羊肝片，姨婆烙的面饼子切成韭叶宽，再煮也不会囫囵，来两刀手工老豆腐，捏几根亮晶晶的粉条，抓一把绿生生的葱花，浇上一大勺滚热的骨头汤，暖一会，再滤掉，重新兑入又煎又汪的羊肉汤，香气缭绕中，未及入口，涎水便顺着口角溢出…… 益店人吃羊肉泡不用糖蒜，独爱自家地里当年产的新蒜，“咔嚓咔嚓”就着，去膻气又提鲜味，一如益店人爽直痛快的性子，不加掩饰，不假斯文，大嚼大咽，火辣辣地过瘾！认识不认识的人都会热络地拉扯几句，高喉咙大嗓子，谁也不会笑话谁，一起坐在临街的露天座位上无拘无束地甩开膀子咥。桌子中央搁着红艳艳的油泼辣子，但本地人很少去抄一筷子，即便有辣子酱，也只是蘸一丁点尝个味而已，他们大多不大情愿让原汁原味的羊肉泡被别的气味盖住。吸溜溜地喝着羊肉汤，额头上很快便会热汗涔涔，一时间，从发梢到脚跟，血脉通贯，脸色通红，即便是数九寒天的雪天，那周身的寒气也会在一碗羊肉泡下肚后荡然无存。益店人大气，绝不会因为几片肉几勺汤絮絮叨叨，总是高声提醒你趁热吃，续点汤啊什么的，让人吃得安心，舒心，开心！
我隔三差五总要和朋友去益店街道吃一回羊肉泡，尽管来来回回的费用甚至大大超出一顿羊肉泡的花销，但我们依然乐之不疲，细细想来，终是抵不住那一碗舌尖上的诱惑！姨姥爷已于几年前身染沉疴并溘然长逝，称他“三爸”的侄子张海明在街道药材门市部西边开了间小门面，三两载光景，就把老张家羊肉泡的招牌又重新给树立了起来。勺下功夫，嘴上吃食，说白了靠的还是碗里的那几筷子东西。他人精明，会做事，又热忱，关键是两口子也能下苦，天天守着那一口让人牵肠挂肚的大黑锅，支个长案子，摆三五张小桌，羊肉现切着，煎汤翻滚着，亲热地吆喝着给大家添汤加肉，走到街口就能闻到他家羊肉泡地道的味儿，把个益店周边乃至蔡家坡、凤翔、扶风等地的人全都招惹到了镇上，生意好极了。
我每次找个空位坐下，要了饭静心等候的当儿，看着老张熟练地忙活着，就不由自主会想起那个姨姥爷围胯玩耍的我，那个被他摩挲着脑袋“狗娃蛮娃”叫着的我……我心里清楚，曾经的亲人虽不在了，但熟悉的味道依然不曾远离。
作者简介：王英辉，陕西省作家协会会员，宝鸡市职工作家协会理事，宝鸡市楹联学会副会长，宝鸡市文学网站站长。
