在西府地区，跟集或赶庙会的时候，有一种美食，总是缺少不了，它就像养蜂人赶花期一样，只要有集市存在，做这种美食的摊点就会出现在那里。摊点的主人会租赁一两米的摊位，再搭建一方凉棚，支起炉灶，点火揉面，开始买卖。
这种美食就是人们常说的油糕，有人也叫糖糕。以油糕命名是因为油糕在制作的过程中需要纯香的菜籽油煎炸，油糕吃起来，是油汪汪、软酥酥、甜丝丝的口感。当然叫糖糕是因为其内芯包裹着大量的红糖或者白糖，这些糖分在油锅里一番煎炸，就融化成了糖浆，吃起来，糖浆与油香融合在一起，既香又甜，甜而带香，于是叫作糖糕，也比较确切。
记得，我刚参加工作的时候，每到星期五下午，学校食堂的灶师傅都回家了，就需要我们几个住校的老师亲自做饭。为了改善伙食，我们就以炸油糕代替蒸馍。其中有一位贾老师，是当地人，她丈夫是个厨师，经常炸油糕，跟集或赶庙会。于是她就将炸油糕的手艺也带到了学校。我们几个人自己动手，相互协作，砍柴的砍柴，挑水的挑水，和面的和面，最后的烫面工序是贾老师来完成的。听贾老师说，油糕的面不同于面条的和面，也不同于蒸馍的和面。油糕的面需要放到热锅里烫一下，要烫到七分熟。等到锅里的面不粘手时，将烫好的面翻到案板上，再用筷子划成小块来晾凉，最后将粘在锅底的锅巴铲下来，用擀面杖趁热在案板上碾碎成粉末，再均匀地掺杂在烫面之中。最后这道工序，看似简单，万不可缺少，用锅巴粉末是增加烫面的气孔，以防止油糕在煎炸时，因热气凝聚难以消散，而发生爆油。贾老师说，他们村有一个人在炸油糕的时候，忘了将锅巴粉末掺入烫面中，在炸油糕的时候，油糕里的热气不能及时排放出来，越聚越多，就发生了爆油，让半锅的热油和糖浆飞溅的到处都是，幸好，人在爆油的瞬间已很迅速地离开了灶台，才不至于被烧伤。也时常能听到一些人在炸油糕时，被爆油烫伤的事情发生。所以说油糕的烫面非常重要，一定要掺杂锅巴粉末，再将烫面揉匀揉到才好。
接下来就是包油糕。先在两手心蘸少许熟菜籽油，取鸡蛋大一面团，抟成圆球状，用手把面团按成扁圆形状，从中心位置向边缘揉捏成中间厚边缘薄的面饼，再包入红糖或白糖芝麻馅，然后将边缘一点一点向上收口合拢，捏成圆锥形状，接着用双掌将圆锥形顶部向下压平，形成圆饼，这样油糕的生坯就包好了。只等油锅里的热油翻滚，将生坯顺锅沿滑入热油中。如果油温合适，油糕生坯进入锅里的瞬间就会上色，显出橙黄油亮的颜色，并不断用筷子翻动油糕，炸到油糕膨胀起来，油糕就炸熟了，之后小心地捞出油糕放在锅边的铁丝网罩上，进行控油。以此类推，就能炸出香甜的油糕了。只要准备工作做好，手艺精湛，经验丰富，就能炸出“皮脆内酥，味道甜美”的油糕美食。油糕也因这些优点，而久负盛名，被人们当作美味佳肴而追捧。 在我的家乡，只要是端午节的时候或者赶庙会的时候，油糕就卖的特别快，坐在摊点上品尝油糕的也大多是老年人。油糕的酥软甜香，很符合他们的牙齿和口味。享用着热汪汪的油糕，听着抑扬的秦腔，再沐浴着温煦的阳光，总会让他们感受到生活的舒适和惬意。于是，油糕作为一种地道的美食，就被流传下来，长盛不衰。近年来，一些美食经营者不断总结经验，做出的油糕更加酥脆香软。品尝时，只需轻咬，就会窸窸窣窣掉下来油漉漉薄如蝉翼般的碎屑，入口即化，唇齿生香。从古至今，人们对于油糕的喜爱，也许是它的颜色，橙黄暖人；也许是它的形状，圆满实在；更或是它的味道，甜软酥香……可能诸多原因都有吧，谁叫油糕总给人以亲切自然的感觉，总能调动人的味蕾，让人想起过去不曾忘却的美好时光。
作者简介：张峰青，宝鸡市作家协会会员，宝鸡市楹联学会会员。著有民俗散文集《故乡的风》。诗词楹联在全国征集大赛中分获一二三等奖及优秀奖百余次。2009年获“宝鸡十大楹联家”称号。
