捞凉粉 - 宝餐饭协-宝鸡市餐饮饭店行业协会

年老的珍贵物件除了古董外若说还有其他，那定是记忆中的独特味道。比如一声悠长的吆喝，一味独特的吃食，一位知交故人的思念。

老县城有著名的三大吆喝：麻辣卤鸡蛋，二块五两个，味道好---滴---很！奶来了！打---奶---哩！豆面，豆面，豌--豆---面！这声声吆喝，隽永悠长。寒暑易节几十载，它们伴着老县城换新颜，伴着年轻娃长成半大老汉！我说的凉粉就和这吆喝声里的豌豆面有关。豌豆面，兵豆面，荞面都能做凉粉。

关中凉粉在麦黄时节是佳肴，晶莹剔透，冰凉清润，消暑开胃，它是老几辈人传下来的美食。逢年过节逛庙会上，凉粉摊摊是不可或缺的一个存在。

凉粉好在哪里？年轻媳妇喜欢酸辣，老婆娃娃喜欢爽滑，年轻小伙吃个蒜泥喷香，一碗凉粉就能满足各种人的需求。若要说还有讲究，那就是凉粉要切成粗条还是捞成细丝，您说了算。就如今这物价，三块钱买个吃食，既果腹还养眼还能随个心意点个形状，那必是人生一件快事。

母亲才说中午要做凉粉，我就找寻好“凉粉捞捞”伺候着。豌豆面白得像雪，细腻得如脂粉。半锅沸水冒鱼泡，倒进凉水和匀的豌豆面糊糊。母亲搅呀搅，清汤寡水的一锅突然就粘稠，它缠在擀面杖上荡漾起一圈圈的波纹，渐渐地锅里像开了菊花，母亲再加温开水调好稀稠，调小火盖上锅盖。我就知道要砸蒜泥了。若不是亲见，我就不会相信那一锅粘稠的白糊糊能凉成一个脸盆样子的大果冻。母亲把熬熟的凉粉糊糊倒进不锈钢的大盆里，她自顾自地干活去，仿佛从来没有发生做凉粉这档事。我心急得来来回回走动，看热气腾腾的盆慢慢烟消云散，再等到盆子温热手还是不敢触碰那凉粉皮子，母亲看我等得着急恓惶，她把凉粉盆子搁在更大的凉水盆里浸，加速降温，凉粉就成型了。那凉粉，手压着像娃娃的脸蛋，白光光颤颤巍巍忽闪忽闪。母亲说：你就切个边角先吃，等透心凉了才能趁得住“凉粉捞捞”。

凉粉捞捞，是针对凉粉坨子制作的专用工具，像个金属的乌龟壳上刻出了星星点点的洞。凉粉捞捞扣压在脸盆状的凉粉坨子上，使力气按着凉粉坨子拖，它身后就像游鱼拖出尾巴，一束扁扁细细的凉粉就成型了。母亲技术娴熟，一次捞一束，刚刚好是一碗，盘起来一窝丝，像用梳子梳过的，细密又整齐。我就喜欢玩这捞凉粉，可总是不得法，惨不忍睹地捞出半拉子，折腾俩下就被母亲赶走了。我总觉得不尽兴，总是惦记，又不能说出我的心思，只能隔一段时间喊着要吃凉粉，其实，我不是很喜吃凉粉。

二十岁前，我总觉得凉粉是一味寡淡又薄情的食物。凉粉本身透亮晶莹，像果冻或者一方冻油脂，你要拌上蒜泥香油，它就清爽的像个十三岁小姑娘，素净地不着脂粉，粘着些许仙气，仿佛入了口你就得了道，仙风道骨应用而生；你要淋上红油豆豉，它就波光潋滟，仿佛唇红齿白的妙龄佳人，有些个诱惑，你三口两口拨拉着下肚，唇齿间滑腻仿佛梦里；你执意要拌小葱拌香菜浇醋汁油辣子，它就一瞬间滋味丰富，仿佛阅尽人世的妇人，初看五颜六色，咂摸体味，几分欢喜几分愁。还有人把凉粉切得含糊，剁成麻将块，只管把那臊子肉、青蒜苗、红萝卜丁多多地放，大铁锅炒凉粉，直炒得热油滋滋，凉粉软糯透亮，被油浸润得要融化，此时用勺子舀着吃，耐着性子吹口气，慢慢品，凉粉已不是凉粉，它就是个耐人寻味的老妇，一生与太多的事情碰撞融合，故事就是她，她就是故事。一坨凉粉，你说它有味它也无味，你说它薄情它又多情，吃凉粉，是吃个心情，就看你是要吃出个二八佳人还是吃它个故事妇人。

长过三十岁，我渐渐发现了凉粉的妙处。从蒜泥香油吃白口到红油青蒜吃红口，渐渐地，凉粉捞捞怎么玩全然忘了，心思全在吃凉粉上。也许凉粉本也不是一味薄情寡义，当我以为成长的已经可以飘然而过忽略它时，殊不知它已幻形变身随我长大，从骨子里的离不开它。做凉粉是母亲的一门手艺，吃凉粉是夏日的一个标志，凉粉成了我生命年轮的痕迹。我预感我越老会越恋它。因为，我七十多岁的姨父从西安捎话：最近老家人谁来西安，给我捎个“凉粉捞捞”！

老来多健忘。我以为这就是人之常情，谁知它还有下一句：唯不忘相思。捞凉粉，是乡思，也是相思，我愿意被它困扰这一辈子。

作者简介：侯玲，宝鸡市作家协会会员、岐山高级中学教师。擅长用散文写游记，美食，风物。