宝鸡油茶喷喷香

我生在农村长在农村，16岁时因考学跳出了“农门”，吃上了令人羡慕的“商品粮”。在老家时，家里的早饭除了糊汤、包谷糁子、小米粥、麦仁汤、煎搅团丁外，俺娘还十天半个月地给我们做一顿全家人都喜欢喝的“熟面茶”，凉调一两碟农家小菜，再溜（热）几块高粱面粑粑馍，就是一顿丰盛的早饭。

记得俺娘每次做“熟面茶”前，都要提前把杏仁用凉水浸泡一两天，捞出煮熟，再用凉水浸泡，去其苦味，搓去外皮，捞出淘洗控干；另将花生仁淘洗干净，将芝麻炒熟；再把白面放在锅里用慢火慢慢悠悠地炒熟，铲出来在案板上晾凉，看上去黄匆匆，金灿灿，惹人眼馋。等水烧开后老娘一手将炒面慢慢撒到锅里，一手不停地在锅里搅动；然后放上杏仁、花生仁等；快熟时，把鸡蛋打碎在碗里搅拌均匀，倒入锅里，变成黄灿灿的鸡蛋丝；再把芝麻撒在上面，加上盐面、花椒粉、茴香粉等各种各样的“调活面”（五香粉）拌匀；放些荤油，不多时便熬成一锅不稀不稠、香喷喷、甜丝丝的“熟面茶”。

我所在的中学是当时全省的重点中学，虽然学杂费全免，但我毕竟是个“穷学生”，家在农村，在面壁三年多的高中岁月里，我很少在饭馆吃饭。那时我多次从宝鸡中山路一家小饭馆门前经过，每次都能听到那位中年人时不时地吆喝声：“油茶，油茶——香喷喷的煎（热）油茶——” 那扑鼻而来的清香味儿，让我倍感无比的熟悉与留恋，实在让人馋涎欲滴！在上高二那年，我想尝尝这“油茶”到底是个啥味儿。当一碗香喷喷的油茶摆在我的面前时，我闻了闻，用小瓷勺喝了几口，咂了咂味道，真香！这不就是我在农村喝过的“熟面茶”嘛！它又让我想起了那特别熟悉、终生难忘的家乡味道！虽已时隔半个世纪，但至今记忆犹新，历历在目。

叫“油茶”也罢，称“熟面茶”也罢，反正宝鸡是陕西省公认的关中油茶的特产产地，特别是宝鸡的杏仁油茶，远近闻名，并逐渐形成了关中油茶系列，包括宝鸡市的杏仁油茶，西安市的壶壶油茶、疙瘩油茶，三原县的薄脆油茶等。

宝鸡油茶源远流长，是由西周时的“酏食”（yǐ shí，即稀粥）演变发展而成。到隋唐五代时，属于风味各异的稀粥品种之一。唐朝时的“饧粥”（xíng zhōu，饧，麦芽糖稀）就是加入了杏酪、麦芽糖的稀粥，是将面发酵生成饧后经稀释制成粥，咸甜香俱全，营养价值较高。明清时代将油茶称为“面茶”。据清代《素食说略》记述：“炒油茶，生面二斤炒熟，乘熟入芝麻酱半斤或十两搅匀，再入椒茴末及盐和匀，摊开晾冷。不晾或有焦气。临时或以滚水和之，或以冷水煮之，均可。”

油茶与古代军事息息相关。秦汉时期，因军事需要，一旦动员令下来，符合条件的男子就得从军。兵马未动，粮草先行。那时，关中主要的粮食作物是小麦和粟（小米）。小麦面粉，可做成干粮，方便随军携带。汉武帝时期，董仲舒建议在水利发达的关中多种植小麦，粟，更适合于熬粥。

小麦面粉在军队最初的制品多是大饼。这种大饼的做法简单，以水和面，揉成圆形，或蒸或烤或烙，面熟即可。吃这种大饼实充，耐饱，成为行军队伍中的主要干粮。其遗风余韵，至今犹存，或曰锅盔，或曰烧饼，或曰干粮，形状大同小异，各地叫法虽有不同，但锅盔一词，最有古风古韵。

战争年代，和锅盔为伍的就是炒面，炒面的做法简单，把面炒熟即可。军情紧急时，哪里顾得上支锅起灶，战斗在即，争分夺秒，每人只分发炒面，自己用水冲下充饥。抗美援朝时，志愿军靠吃炒面，饮雪水，打败了吃牛肉罐头的美国兵。从秦朝到现在，二千多年来，炒面仍在民族战斗的前线继续发挥着重要的作用。

整天啃锅盔，吃炒面肯定口中无味，食欲锐减。军情闲暇时，兵士们发明了炒面的新吃法，炒面里加入水，和以油脂、食盐，再加上各种调味品和各色干杂果，煮成汤粥，这种汤粥黏稠，芳香扑鼻，有滋有味，清香可口。这种新的创造，被后来人继承并被世世代代称为“油茶”。

油茶的吃法各地略有不同，归结起来大致有四种：一是单喝油茶，作为消闲品尝；二是油茶配麻花，将麻花泡煮在油茶里边吃边喝；三是油茶上面放些姜末、加些捏碎的馓子麻花；四是油茶锅里现打荷包鸡蛋。

香味四溢的宝鸡油茶，令人心驰神往！